2018-07-31

Exfolierande syror i hudvårdsprodukter, AHA-, BHA- och PHA-syror

Tänkte gå igenom skillnaderna på de olika syrorna som används i hudvårdsprodukter. Att veta skillnaden på dessa kan hjälpa en att välja vilken som kan tänkas passa de behov man har. Det är skillnad på om man är 15 år med finnar eller 40 år med finnar. Alla syror (acids) som används inom hudvården är olika, även inom AHA-syrorna så är de alla olika och det betyder att man bör tänka till innan man väljer sin kemikalie.

Syftet med alla dessa syror är att man tar bort de döda hudcellerna om utgör "hornlagret" (stratum corneum), är stratum corneum tjockt så penetrerar aktiva ämnen mindre effektivt. Dock så försvinner inte alla hudcellerna i hornlagret vid normalt användande av exfolierande syror. Utan man får bara bort det värsta så huden ser mindre flagig, grå, matt och torr ut. Huden ser jämnare ut och är produkten med syrorna rätt sammansatt så får huden en ungdomligare glöd. Samtidigt försvinner lite av huden naturliga skydd mot solljuset när de döda hudcellerna försvinner, man är då tvungen att använda ett adekvat solskydd.

I och med att syrorna tar bort de döda hudcellerna så kan man tro att huden därmed kommer att bli tunnare, men i själva verket stimuleras huden att skapa nya fina friska hudceller och därmed så kommer dermis att bli tjockare och huden kommer att upplevas som mindre rynkig. Men det finns undantag.

Känner man att huden stramar, är torr (uttorkad) och känns allmänt känslig efter exfoliering med syror så har man överexfolierat huden. Ta då en paus från exfolieringen tills huden känns normal igen. Prova sedan med en annan (mildare) syra eller med samma produkt, men inte lika ofta.

Tänk bara på att skydda den exfolierade huden nitiskt från UV-ljus (sol, vissa skärmar och andra ljuskällor) genom att använda ett adekvat solskydd. Använd rätt mängd och återapplicera med rätt intervaller. Kläder är även ett bra solskydd och absolut bäst är att inte vara ute i solen överhuvudtaget när den är som starkast.

Något att tänka på när man gör egna exfolierande produkter med exempelvis mjölksyra, alternativt köper färdigt. Är att pH måste vara runt 3.5 för att vara effektivt, men samtidigt inte skada huden. I en ickeneutraliserad produkt så brukar pH ligga runt 2. Använder man en produkt med pH 2 så riskerar man att skada sig själv. Man kan själv testa köpta produkter med att ta en pH-sticka och mäta pH. Det är bara att sticka ner pH-stickan i vätskan och läsa av. Man späder inte produkten. Har producenten gjort pH:t högre för att skapa en mindre irriterande produkt så ska man veta att effektiviteten av syran är därmed påverkad och man får en mindre effektiv produkt. Därmed så har tillverkaren gjort en produkt som färre kommer att reagera på, men samtidigt har de tummat på effektiviteten.

Det kan vara bra att ha koll på syrornas pKa-värde då det anger att vid det pH-värdet så är 50 % av syran i produkten aktiv. Är pH högre så är aktiviteten mindre och det betyder att den kommer ha en svagare effekt när det gäller exfoliering. Har man känslig hy eller nybörjare med AHA-syror i hudvården så kan dock ett högre pH göra att din hud kan tolerera produkten bättre. Med ett högre pH så portioneras syran ner i huden under en längre tid, men detta sker till en viss gräns. Blir pH för högt får man bara ingen effekt. För mjölksyra så ska pH inte gå över 4. Det är för och nackdelar med allt, frågan är bara vart gränsen går.

Effektiva syror som de flesta DIY:are har tillgång till är mjölksyra, salicylsyra och PHA. Många gånger kommer man väldigt långt med enbart mjölksyra. Ett tips för folk som vill bekämpa ålderstecken att använda en mildare glow lotion produkt på morgonen och en mer effektiv på kvällen. Man kan även ha en speciell glow lotion när huden bråkar extra mycket.

AHA-syror
En allmän definition på AHA-syror är att karboxyl- och hydroxylgruppen är separerade med en kolatom. Hydroxylgruppen är bundet till alfa-positionen på antingen en alifatisk eller en alicyklisk kolatom. Inte på en bensenring eller en aromatisk ring.

Mjölksyra
Mjölksyra kan ibland ses som en lättare variant av AHA-syra, då man jämför med exempelvis glykolsyran. Även om glykolsyran penetrera djupare och anses i vissa kretsar därmed vara mer verksam, e.t.c. Glykolsyran skapar bara mer irritation än vad mjölksyran gör. Mjölksyran är bevisad att den gör huden lika tjock som glykolsyran. Tjockare hud upplevs som mindre rynkig. Mjölksyran jobbar mer på ytan och kan vara användbart om man vill exfoliera huden lite snabbt innan man ska ta bort milier, klämma finnar (när de är mogna), e.t.c.

Utöver den exfolierande effekten så har mjölksyra även en fuktgivande effekt till huden.

Mjölksyrans pKa-värde är 3.86.

Glykolsyra
Glykolsyra används om man har åldrande hud som har problem med acne. Alla kan tyvärr inte använda glykolsyra, man märker det genom att huden blir känslig/reaktiv och torr. Man kan prova att använda syran lite mindre ofta. Glykolsyra penetrerar huden djupare än vad mjölksyran gör, därmed så irriterar den betydligt mer. I kliniska behandlingar som utförs av kvalificerad personal så kan glykolsyra orsaka att mörkhyade personer får flammig hy. Risken för detta är relativt liten med vanliga butiksköpta produkter. Glykolsyra är den största skurken av alla AHA-syror att orsaka känslighet mot solljuset. Anledningen till det är för att den penetrerar djupast av AHA-syrorna, då den är minst av alla AHA-syrorna. Ju mindre storleken är på molekylen, desto djupare kan den penetrera.

Har man inte problem med acne men vill åt en effektiv AHA-syra så är mjölksyran precis lika effektiv på att göra huden tjockare så den upplevs som mindre rynkig. Risken är bara lite mindre för irritation.

Glykolsyras pKa-värde är 3.83.

Vinsyra, äppelsyra, citronsyra
Vinsyra utvinns ur bland annat vindruvor, men kan även komma från andra frukter och bär. Äppelsyra kommer från äpplen, citronsyra från citrusfrukter. Gemensamt för dessa tre är att de ibland används i exfolierande hudvårdsprodukter. Nu är dessa inte speciellt effektiva om exfolierare, de fungerar mer som antioxidant och/eller chelator i produkterna. I och med att de är mindre effektivare så betyder det att de kan vara mildare för huden. Vissa kan dock svida mer än vanliga AHA-syror. Är man känslig för både glykolsyra och mjölksyran så kan dessa vara något att prova. Det tar längre tid att se slutresultatet på huden från dessa tre syror jämfört med både mjölksyra och glykolsyran. Citronsyra exempelvis används för det mesta med 0.1 % och då som antioxidant och chelator. Med chelator så menas att den binder till sig fria metalljoner i produkten som har en allmän negativ inverkan på produkten som sådan.

Det finns teorier om att dessa klenare syror gör vägen bättre för de andra två vanliga AHA-syrorna i hudvården. Teorin är att först så slipas det översta hudlagret ner med antingen vinsyra/äppelsyra/citronsyra sedan så kan mjölksyra/glykolsyran penetrera djupare i huden för "bättre" effekt. I mina öron så låter det som om att risken för irritation blir större om man gör så här. Har man problem med AHA-syror så kan det vara värt att först prova enbart PHA-syror och eventuellt därifrån jobba sig upp till mjölksyra, om det går.

Vinsyrans pKa1-värde 2.89
Äppelsyrans pKa1-värde 3.40
Citronsyrans pKa1-värde 3.13

BHA-syror
Definitionen på BHA-syror är att karboxyl- och hydroxylgruppen är separerade med två kolatomer på molekylen. Hydroxylgruppen är bundet till beta positionen. På många ställen så står det att alla BHA-syror är fettlösliga. Detta stämmer inte.

Salicylsyra
Salicylsyra är fettlösligt. I verkligheten så är den inte en äkta BHA-syra om man ska vara petig. Den har både karboxyl- och hydroxylgruppen kopplad direkt på en bensenring. Eftersom den är fettlöslig så penetrerar den talgkörtlarna och rensar dessa från talg. Porerna (talgkörtlarna) ser ut att vara mindre efter en sådan behandling. Det kan låta konstigt att en syra är löslig i fett. Det är lättare att få det löst i en olja än i vatten. I vatten så kan man bara lösa 0.5 % salicylsyra, går man över den tröskeln så fälls salicylsyran ut. Hur effektiva dessa produkter är där salicylsyran inte är löst i vattnet utan är som en fällning i produkten är kan jag inte svara på. Men annars så är salicylsyra mest praktisk i rengöringsoljor och i oljelösliga anti-acnepreparat för punktbehandling. Eller om man ska ta bort förhårdnader på fötter, knän och armbågar. Är man allergisk mot salicylsyra eller är på smällen så ska man undvika ämnet. Egentligen är det inte farligt för gravida att använda utvärtes produkter med salicylsyra i, det är bara det att de inte ska ta huvudvärkstabletter med ämnet.

Salicylsyrans pKa-värde är 2.97. Det betyder att produkten bör ha ett pH under 3 för att vara effektivt om det är en vattenlöslig produkt. Det är dock väldigt svårt att lösa mer än 0.5 % i vatten. Men då salicylsyran är fettlöslig och i en helt vattenfri produkt så kan man inte mäta pH då får man gå efter %-en istället. En vanlig dosering är 1-3 %.

Till skillnad från AHA-syrorna så gör salicylsyran huden tunnare. Har man mogen hy som har problem med acne så är glykolsyran att föredra. Gör man mogen hy tunnare så blir den ännu lättare rynkig, vilket inte är att föredra. Man kan motverka rynkor (till en viss del) genom att göra huden tjockare. Tjockare hud = ungdomligare hud. Tjockare hud får man bland annat genom att använda AHA-syror.

Citronsyra, äppelsyra, vinsyra
Dessa syror är också BHA-syror. Anledningen till detta är för att molekylerna har mer än en karboxygrupp. Detta gör att en AHA-syra kan vara både AHA- och BHA-syra på en och samma gång. Dock så ska man komma ihåg att man inte kan substituera salicylsyra med citronsyra. Salicylsyran är fettlösligt, citronsyran är vattenlösligt.

PHA-syror
PHA-syrorna är likvärdiga till AHA-syrorna. Skillnaden är att molekylerna bara är större genom att de har multipla hydroxylgrupper på sig, d.v.s. fler än vad vanliga AHA-syror har. Därmed kan inte penetrera huden lika djupt. På så sätt orsakar dessa syror mindre irritation om man är känslig för de vanliga AHA-syrorna.

Gluconolactone acid och lactobionic acid
Dessa anses vara de nya generationens AHA-syror. Är mest lämpad för personer som tycker att alla andra AHA-syror är för starka och irriterande. Kan vara värd att testa om man har haft problem med både glykolsyran och mjölksyran. Är extra bra för personer med torr hy då de även fungerar som en effektiva fuktbindare, utöver den exfolierande effekten. Den fungerar även som en antioxidant. De ska vara lika effektiva med att exfoliera huden som de andra AHA-syrorna, de irriterar bara inte huden lika mycket.

Kunde inte hitta något pKa värde för dessa syror.

Sammanfattning
Mogen hy med finnar: använd glykolsyra.
Allmän oro över rynkor och ålderstecken: använd mjölksyra.
Känslig hy om varken fixar glykolsyra eller mjölksyra: använd PHA-syror.
Ung hud med acne: använd salicylsyra, här kan det vara klokt att kombinera med mjölksyra.
Förhårdnader på knän, hälar, e.t.c.: använd 2-3 % salicylsyra i feta salvor.

Källor
Textbook of Cosmetic Dermatology, Fourth Edition, redigerad av Robert Baran, Howard Maibach
Shenet
SI Chemical Data, Gordon Aylward and Tristan Findlay, 3rd edition
Wikipedia, Citric acid, Lactic acid, Salicylic acid, Tartaric acid, Malic acid, BHA, AHA, 2017-12-02

2018-07-24

Gurkspritz


Här är ett gurkdoftande ansiktsvatten som känns uppfriskande att använda nu när det är varmt. Man kan prova att spraya huden med den om man har varit i solen mycket. Det går även att använda den vintertid om man tycker om gurkdoft och vill ha något svalkande för att neutralisera AHA-syror (i s.k. acid toners) eller bara vill spraya ansiktet med ansiktsvatten mellan lagren av hudvårdsprodukter.

Gurkhydrolatet är nytt för mig. Jag har tidigare använt eller snarare provat med gurksaft i kreationer (använde då en råsaftcentrifug för att få fram saften) med ett resultat som var sisådär. I det här fallet så är det lättare att konservera med hydrolatet än med den rena juicen/saften som har partiklar i sig och det i sin tur är en grogrund för mögel och bakterier. Gurka har annars en lugnande effekt på huden och svalkar fint om den är varm. Ska vara bra om man har fet hy och ska ha en uppmjukande effekt på huden. Dock så ska man vara beredd på att om man tillsätter visa sura ämnen så kan det börja lukta inlagdgurka om produkten. Annars så ska man ha det klart för sig att gurkdoften bara är tillfällig, man känner den en kort stund sedan så försvinner den.

Pentavitinet (Saccharide Isomerate) är en form av sockerart och bidrar med att bevara fukten i huden på djupet. Effekten håller även i sig efter att man har sköljt av produkten. Den minskar irritation och gör att man tål andra ämnen/kemikalier bättre.

Aloe veran är lugnande och återfuktande på huden. En gammal klassiker.

Glycerolet har en fuktbindande effekt på huden.

Trollhasselhydrolatet som man använder ska vara alkoholfritt. Den har en antioxidativ effekt på huden vilket gör den fin i hudvårdsprodukter för att bekämpa ålderstecken. Dock så har den inte en så kraftigt sammandragande effekt som vissa försöker få den till. Vill man ha den effekten kan man lika gärna använda nagellacksborttagningsmedel i ansiktet. Vill man garva huden med trollhassel ska man använda en dekokt på trollhasselbark. Man använder inte trollhassel för någon sammandragande effekt, man kan inte öppna/stänga porerna, utan det som händer är snarare att den är bra att använda på acne/småsår som ett sårtvättmedel.

Silvervattnet har en antibakteriell effekt. Den är dock inte tillräcklig på egenhand som konserveringsmedel. För att säkra sig mot mikrobielltillväxt så krävs det ett pålitligt konserveringsmedel. Jag använder då alltid paraben som har en låg risk för allergi och andra reaktioner, samtidigt som det fungerar pålitligt och är enkelt att hantera. Använder man ett annat konserveringsmedel som kräver ett specifikt pH så kan gurklukten förändras till det sämre.

Citronsyran är med som chelator, d.v.s. för att binda till sig metaller i kreationen som kan ha en negativ effekt på hållbarheten.

Gurkspritz
48.4 g dest.vatten
10 g silvervatten
10 g aloe vera juice
20 g gurkhydrolat
1 g pentavitin (Saccharide Isomerate)
5 g trollhasselhydrolat (alkoholfritt)
5 g glycerol
0.5 g paraben
0.1 g citronsyra

Gör så här
Väg upp allt.

Blanda i en råvara i tagen i bägaren. Man kan om man vill blanda ner allt direkt i flaskan. Korka då igen ordentligt och skaka frenetiskt så allt blandas/löses. Parabener kan behöva lite motivation för att lösas ordentligt i vätska.

Etikettera med vad som är i och datum.

Jag tar inget ansvar för felaktigt användande av någon råvara eller produkt. Misstänker man att man har en sjukdom ska man först kontakta en leg. läkare innan man börjar använda något. Gör testpatches.

Receptet får bara användas för privat bruk.
© C skaparen av The DIY blogg

2018-07-20

Gem Soap


Tacksamt projekt, trodde jag. Ack så fel jag hade. Här hade jag tänkt använda flera olika citrusdofter, lime, citron, bergamott, grapefrukt och blodapelsin till de olika färgerna. I och med att de dofterna är så pass snarlika så var tanken att man kunde förvara alla i en stor burk.

Tyvärr så funkade detta inte så speciellt bra. Många eteriska oljor fungerar riktigt dåligt i glycerintvålmassa, även om man doserar med 2 g eterisk olja till 100 g tvålmassa. Speciellt när det kommer till citrus. För mig så luktade det bara från glycerintvålmassan och inte från de eteriska oljorna. Möjligtvis så kunde man kanske ana sig till lime- eller blodapelsindoften, men då bara för att jag visste att det var dessa som jag hade haft i.

Formen som jag har använt är en isbitsform i silikon med olika former av "ädelstenar".

Se doftschemat nedan som ett tips på doftkombinationer för de olika färgerna. Den är inte komplett på något sätt, utan är inget annat än tips på doftkombinationer till olika färger/ädelstenar/halvädelstenar och vissa syntetiska varianter. Man kan även använda egna doftblandningar som man själv tycker.

Grönt - Smaragd
Lime, äpple, fikon, tea tree

Gult - Citrin
Citron, citrongräs, litsea cubeba

Transparent - Diamant
Bergamott, liljekonvalj, syrén

Orange
Apelsin

Rött - Rubin, granat
Blodapelsin, jordgubb, ros

Blått - Safir, sodalit, blå guldsand
Mint

Lila - Ametist
Syrén, viol

Svart - Obsidian/Onyx
Vanilj, lakrits

Rosa - Rosa bergskristall
Grapefrukt, tea rose

Vitt - Howlite
Kokos, vanilj som inte missfärgar

Gem Soap
100 g transparent eller vit glycerintvålmassa
5 g glycerol
5 g sockertensid
1 g eterisk olja eller doftolja
tvålfärglösning

Gör så här
Väg upp allt.

Ställ formen på en bricka. Då blir det lättare att flytta projektet om man måste göra det av någon anledning.

Smält tvålmassan i en värmetålig glasbägare. Gör det antingen i mikron (~30 sek åt gången) eller över varmt vattenbad.

Ha sedan i den färg som önskas och glycerolet och sockertensiden.

När den börjar svalna lite utan allt för mycket skinn på tvålen har man i doften. Det ska bara vara en tillstymmelse till skinn, inte mer.

Rör om ordentligt utan att göra alltför mycket bubblor. Häll över i formarna och spraya genast tvålarna med isopropylalkohol för att få bort bubblor som har satt sig på ytan.

Låt det hela stelna/svalna ordentligt innan ni försöker få ut tvålarna ur formen. Bäst är att vänta till dagen efter så de inte blir deformerade. Det är extra svårt att få ur tvålen ur dessa ädelstensformar. Även om formen är gjord utav följsam silikon.

Tvålarna är sedan klara att använda.

Jag tar inget ansvar för felaktigt användande av någon råvara eller misslyckade kreationer. Alla har ett eget ansvar.

Receptet får bara användas för privat bruk.
© C skaparen av The DIY blogg

2018-07-17

Emulsifying Wax NF

INCI: Cetearyl Alcohol and Polysorbate 60

Användning
Man använder det för att skapa kreationer som ska innehålla fett/olja och vätska. D.v.s. lotions och crèmer. E-wax NF ger mer glid till kreationen än andra emulgeringsmedel. Alla gillar inte detta. Det passar kanske inte alltid i alla typer av produkter.

På wikipedia står det att det även ska ingå PEG-150 Stearate och Steareth-20 i detta emulgeringsmedel. Vart det kommer ifrån vet jag inte. Det finns fler typer av emulgerande vax (E-wax) och E-wax NF ska inte blandas ihop med de andra typerna. NF står för National Formulary och det betyder att detta emulgeringsmedel är standard. Ingår det annat än cetearyl alcohol och polysorbate 60 i INCI så är det inte Emulsifying Wax NF längre.

Det finns flera tillverkare och det kan skilja sig lite mellan dem, men det ingår aldrig något annat än cetearyl alcohol och polysorbate 60 i Emulsifying Wax NF. Emulsifying Wax BP är något helt annat och innehåller Cetearyl alcohol (and) Sodium Lauryl Sulphate. BP varianten sägs vara ett bra substitut för NF varianten, men då ska man veta att BP varianten innehåller Sodium Lauryl Sulphate som har en nedbrytande effekt på huden och kan göra huden känslig.

Hur gör man?
Man gör två faser. Precis som med VE- och MF-fett, enda skillnaden är att man har emulgeringsmedlet endast i oljefasen. Sedan vispar man med en ballongvisp, jag har sett instruktioner där man har använt en stavmixer. Stavmixer kan man använda när det är en stor sats som man ska göra. Det fungerar däremot inte så bra med en liten testsats på 100 g.

Man har i emulgeringsmedlet ner i oljefasen. Vattenfasen har inget emulgeringsmedel i sig. Båda faserna värms upp. Och när båda är runt 70-75ºC vispar man ner vätskan i oljefasen.

Man kyler ner det ungefär som med VE- och MF-fett. Fast det framstår inte kinkigt med nedkylningen när man tittar på få beskrivningar som finns för detta emulgeringsmedel. Fast det är precis vad det är. Kinkigt, lynnigt och opålitligt. Speciellt med tanke på att alla E-waxer dras över samma kam och får samma instruktioner. När de i själva verket behöver individuella instruktioner för ett lyckat resultat.

Dosering
Man råds till att använda så mycket som 25 % (viktprocent) av fetterna/oljorna. Men maxdosen i ett recept på 100 g råds till att vara max 20 g E-wax NF.

Med andra ord använder man 10 % fett/olja i en cremen, så behövs 2.5 % E-wax NF. Men, men, men...

Man måste använda mer än 25 % av fetterna/oljorna i receptet och även om man gör det upplever jag att det är instabilt. Mer om detta nedan.

Hur blir kreationerna med E-wax NF?
Till en början ser det lovande ut. Sedan händer det katastrofala efter några timmar och man ser hur hela batchen skär sig. Här har jag testat att röra lite mer med ballongvispen. Det som händer är att vattnet sipprar ut ur kreationen. Detta säger mig att det är någon vital instruktion som fattas för att man ska lyckas. Antingen så ska man vispa tills det är kylt till rumstemperatur, eller så ska man inte köra med stavmixern alls. Eller så ska man köra med stavmixern tills det är svalt och inte göra avbrott. Eller ska man vara lika nitisk som vid VE- och MF-fett med temperaturen (värmnings- och kylningsprocessen) och vispning.

Om det är någon där ute som lyckas med detta emulgeringsmedel får den gärna lämna ett meddelande på detta inlägg om hur man ska gå tillväga för ett lyckat resultat. En detaljerad beskrivning. Ni får gärna ge ett enkelt recept så man kan tydligt se % av alla råvaror, e.t.c. så det går att upprepa experimentet.

Källor
Egen erfarenhet
Gracefruit, 2018-02-05
Wikipedia, 2017-12-29

2018-07-10

Milt och drygt schampo för lockigt hår

Jag ville göra ett mer koncentrerat schampo denna gång. Jag tycker att det tidigare schampot visserligen var bra men det var lite odrygt.

Att ha mer koncentrerad produkt med sig i bagaget är att föredra för då behöver man släpa runt på mindre produkt. Vilket sparar plats över till annat.

Detta schampo blir tjockt och krämigt i konsistensen. När man ska fylla flaskorna så är mitt tips att vänta till dagen efter eller lite längre, då det blir rätt så mycket luft invispat i produkten när man gör den. Fyller man flaskorna samma dag, så kommer luften att försvinna ur schampot de följande dagarna och göra att det ser ut som om man inte har fyllt flaskorna hela vägen upp.

Om råvarorna som jag har valt att använda
De tensider som jag har tillgång till är sockertensid både med och utan betain och sodium cocoyl isethionate.

Sodium cocoyl isethionate kommer som ett pulver och ska värmas (smältas) för att fungera i produkten. Denna tensid gör att produkten blir opak (beroende på mängden förstås) och gör konsistensen tjockare så det blir krämigt. Tensiden är ekologisk och väldigt mild och tåls av de flesta. Man ska dock vara lite försiktig vid tillverkningen av produkten då det dammar rätt så rejält om det och kan irritera i näs, mun och ögon.

Jag har använt sockertensiden med betain tillsammans med sodium cocoyl isethionate för jag vill ha en mild produkt, sedan så funkar sodium cocoyl isethionate på så sätt att det blandar/löser sig bättre om man har i betain i produkten som i det här fallet ingår i sockertensiden.

Guarmjölet är med för att det fungerar antistatiskt, samtidigt som det fungerar som ett lätt förtjockningsmedel till schampot. Nu har jag fortfarande Crearomes gamla kosmetiska guarmjöl men deras nya borde fungera ännu bättre än deras gamla.

Glycerolet är med som fuktbindare och jag vill inte tillsätta för mycket av detta, det kan bli klibbigt i håret om man överdoserar det.

Jag har använt mig utav avokadooljan precis som förra gången. Jag har provat jojobaolja men jag tyckte inte att det blev lika bra med jojoban som det blev med avokadooljan.

Mjölksyran är med som pH korrigerare. Det är inte säkert att man behöver använda mjölksyra. Man kollar pH:t med en pH-sticka innan man tillsätter det. Du vill att pH:t ska ligga mellan 4-6 och inte 9-10.

D-pantenolet är inte med i Jessicurls produkt men jag ville ha med detta då det är både återfuktande och lugnande på hårbotten.

Det eteriska oljorna är med för de fungerar bra för min hårbotten och för att dölja lite av lukten från tensiderna som inte är speciellt trevlig. Man kan skippa doftsättningen helt om man så önskar, eller ta andra eteriska oljor/doftoljor. Jag har aldrig lyckats helt med att dölja tensidlukten, varken med doftoljor eller eteriska oljor. Dock blir det lite bättre om produkten har fått stå och "gifta sig" med de eteriska oljorna ett tag.

Milt och drygt schampo för lockigt hår
Fas 1
4 g kallpressad avokadoolja
2 g kosmetisk guarmjöl
12 g sodium cocoyl isethionate
26 g sockertensid med betain (decyl glucoside and cocoamidopropyl betaine)

Fas 2
6 g glycerol
0.5 g paraben
46.5 g dest.vatten

Fas 3
2 g D-pantenol
ev. 1 g mjölksyra
ev. eteriska oljor/doftolja

Gör så här
Väg upp alla råvarorna utom mjölksyran då det inte är säkert att det behövs. Var försiktig när ni väger upp sodium cocoyl isethionate, då det är ett väldigt flygigt pulver. Det är inte trevligt att dra in det i lungorna så använd gärna andningsskydd.

Rör ihop fas 1, d.v.s. avokadoolja, sockertensid, kosmetisk guarmjöl och sodium cocoyl isethionate i en glasbägare och värm i vattenbad. Ska vara den största bägaren då den ska kunna rymma allt i slutändan.

Värm samtidigt vatten, glycerol och paraben tillsammans i en separat glasbägare i vattenbad.

Sodium cocoyl isethionatet ska smälta. Se detta som en bottenredning.

Vispa vätskan ner i ”bottenredningen”.

Låt detta svalna, rör om lite då och då under tiden.

Kolla pH med en pH-sticka, ska ligga mellan 4-6.

Tillsätt D-pantenol, ev. mjölksyra och ev. eteriska oljor när temperaturen har nått 25ºC.

Vänta gärna en dag eller två. Sätt en plastpåse över bägaren och säkra med en gummisnodd så det inte kommer in smuts/insekter i schampot under tiden när ni väntar på att luften ska försvinna.

Häll sedan upp på flaska och etikettera.

Receptet får bara användas för privat bruk.
© C skaparen av The DIY blogg

2018-07-08

Dofter: Bäriga dofter

Nu kommer jag inte gå in på jordgubbsdofter i detta inlägg. Utan fokus är på allmänt bäriga dofter, som inte ska lukta precis som hallon, blåbär eller jordgubb. Det handlar här mer om dofter som är som en blandning av olika typer av röda bär.

Vill man få till en bärig doft i våra kreationer så har man (i dagsläget) bara doftoljor att tillgå. Jag har iallafall inte sett att det finns naturliga dofter/aromer där det är den här kombinationen så det blir "bärigt".

Syntetiska doftoljor
Red Sommer Fruits Fragrance (The Soap Kitchen): Luktar gott när man luktar direkt från flaskan. Man kan inte direkt känna något specifikt bär i den. Har endast testat denna i glycerintvål och jag kommer nog bara att använda denna till just det eller till annan tvål som handtvål och/eller duschtvål. Detta är inget som jag vill använda i body lotions, e.t.c. som ska ligga kvar på huden. Den är alldeles för söt för min näsa. Här skulle man först kunna köra med 0.5 % dosering istället för 1 %. Så man inte överdoserar det första man gör och gör produkten obrukbar.
Berries (Tvålköket): Luktar bärig ros med viss friskhet i sig. Är inte en bärig doft. Luktar billigt. Jag skulle inte satsa på denna om jag var ute efter en bra "röd" bärdoft. Den skulle behöva vara lite mer söt. The Soap Kitchens bäriga doft Red Summer Fruits är bättre.

Alla råvaror som jag har tagit upp här har jag själv spenderat mina hårt förvärvade pengar på. Jag har inte fått någonting gratis eller fått betalt för detta. Informationen kan komma att uppdateras när som helst när jag har något nytt/mer att komma med.

2018-07-03

Rosig rengöringsolja

Rosenvax är ett nytt vax för mig. Det fungerar inte bara som ett vax, d.v.s. gör produkten tjockare i konsistensen som bivax, e.t.c. Den ger även en rosig doft till produkten.

För att bekanta mig med råvaran i fråga så tänkte jag först göra en rengöringsolja med den. Jag använde mig utav max doseringen av den för att se hur mycket den faktiskt bidrar konsistensmässigt till en produkt som enbart består utav oljor. Rosenvaxet bidrog inte med så jätte mycket konsistensmässigt. Det blev lite grumligare och doften på produkten är svagt rosig. Så man borde kunna använda den frikostigt (dock max 3 %) om man vill göra hudoljor eller ansiktsoljor. Dock så ska man vara beredd på att komplettera med något annat rosigt om man vill ha ordentlig rosendoft på produkten.

Som rengöringsolja så har den fungerat bra. Den fungerar hur bra som helst som första rengöring, tar bort mascara och övrig makeup bra. Jag emulgerar den alltid med lite vatten för att vara säker på att all mascara verkligen försvinner. Den lämnar ingen konstig känsla efter sig som skulle kunna härledas till rosenvaxet.

Ricinoljan är standard i rengöringsprodukter, speciellt rengöringsoljor. Anledningen till detta är för att den absorberas inte så snabbt av huden. Utan man får tid på sig att bearbeta produkten ordentligt på huden tills man är klar.

Makadamiolja bidrar med fettsyror som är bra för åldrande hy, d.v.s. hy som alla över 30 har. Är man allergisk mot nötter så är kanske inte makadamioljan den bästa.

Riskliolja är en bra olja, de flesta tål den rätt så bra. Innehåller bland annat steroler och ferulasyra.

PEG-40 hydrogenated castor oil gör att produkten går att emulgeras med vatten när man är klar med rengöringen.

Kukui nut oljan är en bra olja om man har utsatt huden för solen. Är bra om man vill massera huden eller om man har problem med eksem.

Naturligt E-vitamin är med som antioxidant. Fungerar både i burken och på huden.

Rosig rengöringsolja
3 g rosenvax
10 g ricinolja
30 g makadamiolja
39 g riskliolja

Vid 50ºC först
2 g PEG-40 hydrogenated castor oil

Vid 25ºC
15 g kukui nut olja
1 g naturligt E-vitamin
ev. mer rosdoft, antingen ros de mai eller rose otto

Gör så här
Väg upp allt.

Värm i en bägare rosenvax, ricinolja, makadamiolja och risklioljan i ett vattenbad. Värm tills rosenvaxet har smält.

Ta sedan bägaren av vattenbadet. Rör om med en liten ballongvisp lite då och då tills det har nått 50ºC. Tillsätt då den hydrogenerade ricinoljan, rör om ordentligt med ballongvispen.

Tillsätt sedan kukui nutoljan och E-vitaminet, ev. mer rosdoft och rör om igen.

Häll över i en ren flaska med pumpinsats.

Etikettera med vad som är i och datum.

Receptet får bara användas för privat bruk.
© C skaparen av The DIY blogg